NOTOPHTHALMUS VIRIDESCENS

1er photo : un juvénile - 2 ième photo : un adulte (merci à Ludovic Didier)

2 juvéniles (Photos de Arnaud Jamin)

Habitat Naturel

La sous-espèce plus particulièrement étudiée ici est Notophthalmus viridescens viridescens (encore appelée Red-spotted Newt, ou triton vert à points rouges). C'est un petit triton d'Amérique de 12 cm maximum. Sa répartition va du sud est du Canada au centre et à l'est des États Unis (climat tempéré, plus ou moins froid).

L'adulte a le dos vert-brun avec, de chaque côté, une série de points rouges cerclés de noir. Le nombre et la taille des points sont variables. Le ventre est jaune moucheté de noir, et la tête est ornée d'une bande latérale sombre passant sur l'œil.

Les jeunes tritons, appelés "Efts", sont de couleur orangée à rouge brunâtre.

Après leur métamorphose, les jeunes tritons quittent la vie aquatique et vont mener une vie terrestre ( forêt, endroits humides) pendant deux à quatre ans avant de retourner de façon dominante dans le milieu aquatique (mares, étangs, cours d'eau lents ).

La durée de vie de ces Urodèles est d'une dizaine d'années.

Terrarium

Les adultes peuvent être maintenus dans un aquarium non chauffé ( 20 L. minimum par individu), avec la possibilité de tout de même sortir de l'eau (morceau de liège flottant, branche ou caillou sortant de l'eau ). Le fond est couvert de sable et planté avec des élodées et autres plantes aquatiques.

La cohabitation avec des petits poissons rustiques d'eau froide, comme les Tanichthys (qu'on trouve en magasin d'aquariophilie) ne pose pas de problème. La température idéale ne doit pas dépasser 20° celsius.

Pour ma part, je préfère un aqua-terrarium avec une partie terrestre au moins égale à la partie aquatique car les tritons passent souvent beaucoup de temps à terre. Cela permet également de faire cohabiter les adultes avec les juvéniles, en tout cas ceux de taille suffisante pour ne pas servir de proie aux parents (5 cm minimum).

Les parties aquatique et terrestre sont séparées par une plaque verticale de verre collée au silicone, d'au moins 20 cm de hauteur, afin de permettre une hauteur d'eau suffisante.

Pour éviter les évasions, collez un rebord horizontal entrant d'au moins 5 cm sur tout le tour en haut de l'aquarium ou de l'aqua-terrarium. Celui-ci peut alors rester ouvert, sans couvercle. On peut aussi faire un couvercle en grillage fin, monté sur un cadre en bois aux dimensions du bac.

Dans les 2 cas, il est important qu'il y ait une bonne aération pour éviter l'excès d'humidité et le développement de moisissures. Ce problème de moisissure se pose essentiellement avec un aqua-terrarium.

Le sol de la partie terrestre est constitué d'un fond de billes d'argile et de terreau ou terre de bruyère abondamment planté de mousses, fougères, lierres, ainsi que de nombreuses cachettes ménagées à l'aide de bois et de pierres.

Le passage du milieu aquatique au milieu terrestre se fait par une plaque de liège flottante, à cheval sur le bord.

Eclairage

L'éclairage artificiel n'est pas indispensable. Les plantes ayant cependant besoin de lumière, un éclairage artificiel pourra être rajouté si l'éclairage naturel est insuffisant.

Température

Les températures supportées sans problème vont de 3-4° l'hiver (voir le chapitre reproduction) à une vingtaine de degrés le reste de l'année.

Le passage de l'un à l'autre de ces régimes de température doit se faire sur 3-4 semaines au moins.

Nourriture

Les adultes se nourrissant dans l'eau, acceptent des vers de terres coupés en morceaux, des asticots vendus pour la pêche et des vers de vase congelés, ce qui ne pose pas de problèmes.

Les jeunes, qui ne vont pas dans l'eau et les adultes à terre sont plus problématiques à nourrir. Il leur faut absolument de la nourriture vivante. En plus de la faune qui se développe dans les feuilles en décomposition (dont on peut garnir le fonds de la partie terrestre), ils acceptent, en fonction de leur taille, des enchytrées, des petits vers de terre, des asticots pour la pêche ( il arrive très souvent que ces proies se cachent dans le substrat bien avant que les tritons ne se décident à les attraper). L'idéal, ce sont les grillons dont l'élevage est relativement simple et dont les différents stades de développement constituent une nourriture toujours bien calibrée.

Reproduction

Pour une reproduction en captivité, les Notophthalmus viridescens viridescens ont besoin d'une période d'hibernation de 2 à 3 mois à 4°c. La reproduction peut ensuite avoir lieu à partir de 10°c.

Les mâles sont reconnaissables à leur cloaque plus rond et volumineux que celui de la femelle, et arborent au printemps leurs parures nuptiales : la queue développe une petite crête et les pattes arrières deviennent noires sur leur face interne.

Les pattes servent à agripper, ou plutôt étrangler, les femelles pendants des accouplements qui peuvent durer plusieurs heures.

Après l'accouplement, la femelle colle ses œufs un par un dans une feuille repliée. Les élodées conviennent très bien. La ponte peut atteindre 350 œufs et peut s'étaler sur plusieurs mois, à raison d'une dizaine d'œufs par jours.

Il vaut mieux retirer les œufs au fur et à mesure de la ponte, pour éviter qu'ils ne se fassent dévorer par les adultes.

L'éclosion à lieu au bout d'une quinzaine de jours. Les minuscules larves doivent être nourries d'infusoires puis de zoo-plancton ( un bac en plein air plein d'eau verte avec des élodées est très efficace pour en obtenir). Les artémias sont à essayer ensuite. Enfin, les larves les plus grosses acceptent des morceaux de vers de vase décongelés.

Le gros problème est le démarrage des larves et surtout les problèmes de cannibalisme entre jeunes de tailles différentes. Ce problème survient vite du fait des naissances échelonnées. La solution est d'élever les jeunes (dans des petits aquariums) séparément par tailles.

Le plus difficile est de récupérer les plus gros pour les transférer avant qu'ils ne dévorent leurs petits frères.

La métamorphose a lieu au bout de deux mois environs. Les branchies régressent et les larves doivent bientôt sortir de l'eau : Attention aux noyades et aux évasions.

Ci-contre, la photo de 2 jeunes tous juste métamorphosés. Photo Arnaud JAMIN (Cliquez sur la photo pour l'agrandir)

Une fois la métamorphose accomplie, il faut installer les jeunes tritons de 35 mm dans un terrarium adapté, et de nouveaux problèmes de nourrissage commencent (voir plus bas). Finalement, la mortalité à tous les stades est assez élevée et réussir à élever une trentaine de jeunes n'est déjà pas si mal.

Les juvéniles, doivent être alors maintenus dans un terrarium humide bien aéré, à température ambiante. Un aquarium peu haut (style aquarium pour tortues ) avec un couvercle grillagé ou avec des rebords rentrants est l'idéal. Un petit terrarium est suffisant.

Le sol peut être de terre de bruyère ou simplement de sable avec des cachettes ( bois morceaux de pots de fleur ) , une soucoupes d'eau pour qu'il y ait un peu d'humidité et éventuellement de la mousse.

Une autre technique peut être de remplir en grande partie le terrarium de feuilles de chênes. Le fond sera maintenu humide avec un centimètre d'eau et le haut restera plus sec. Ce substrat abritera une colonie de collemboles et de cloportes, qui composera une grande partie de la nourriture des jeunes tritons.

Maladies

Je n'ai pas d'info dans ce domaine. Voir cependant le chapitre plus général sur les maladies, et en particuler la partie sur les parasites.

Liens

Merci de signaler de nouveaux liens intéressants ou les liens périmés.

Personnes élevant des Notophthalmus

Arnaud Jamin (Francophone).
Julien (Francophone)

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